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TODD CAMBIO DI ORIGINI LUCOLANE HA CONTRIBUITO A REALIZZARE UNA RACCOLTA MUSICALE DI CANZONI DI EMIGRANTI ITALIANI NEGLI USA

by Amministratore



 


Link to the blog that is intended to make available recordings made by Italian performers in the early 20th Century. The majority of these recordings were made in New York by Italians who had immigrated to the U.S. Despite the fact that these discs are literally a record of the history of Italian Americans, they have largely been ignored by record collectors and scholars. The hope is that by bringing some of these recordings into the light, we can uncover some of our history.

I’m very pleased to present the compilation, Paese Mio Bello, which I produced for the JSP label along with the help of Henry “Hank” Sapoznik. This is the first collection of it’s kind, featuring 44 historic Italian-American recordings, 40 of which have been previously unreleased, at least since the original 78rpm records were issued. The selections were recorded between 1915 and 1939 and vary from traditional rural folk recordings to elegant divas singing the popular music of 1920’s and 30’s Italian-America. The discs have been expertly transferred and mastered by Adrian Cosentini.
The 2 CD set is available for purchase for $22. To order online and pay via PayPal, just click the link on the right. If you would like to order via US mail, please contact me at italian78s@gmail.com .
This work has been made by the contribution of Todd Cambio a guitar maker, record collector and musician with an interest in Italian music from the early 20th Century.
Todd Cambio was in Lucoli last year and wrote this worlds for our blog:

I am visiting Lucoli and L’Aquila from the United States to discover the history of my great grandparents, who immigrated from here in the early 1900’s.  Part of my trip has been to obtain documents pertaining to my great grandparent’s, primarily their birth certificates, the other part of my trip is to see the land where part of my family came from and to hopefully understand more about what their lives were like.  From the beginning of our trip in Rome, I have been blown away by the friendship and hospitality extended to my family and I.
Our friend Fabrizio picked us up in Rome and we made the trip to Lucoli. Our first stop was to the municipality, where I had the chance to meet and thank some of the people who have helped to uncover my family history.  Next we stopped at the shop of a local cheese maker, where we ate fresh mozarella made that morning.  The cheese was incredible, still warm and squeaky on the teeth, a quality which we use to judge the freshness in my home Wisconsin (a region of America known for its cheese)……..

Todd Cambio in Lucoli

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E’ D’OBBLIGO L’ESCURSIONE NOTTURNA A CAMPOFELICE PER OSSERVARE LE LIRIDI

by Amministratore
Arrivano le prime stelle cadenti dell’anno, le Liridi. Il maltempo del mese scorso ha purtroppo rovinato a molti l’osservazione della cometa Pan-Starrs, nascosta per quasi tutto il tempo da immancabili nuvole.
Ma le Liridi promettono un eccellente spettacolo, con picchi fino a 20 meteore ogni ora. La pioggia meteorica raggiungerà il massimo durante il fine settimana (tra venerdì e la notte tra domenica e lunedì) ma già a partire da oggi 16 aprile sarà possibile avvistare qualche meteora transitare in avanscoperta e fino al 25 qualcun’altra ritardataria.
Pioggia di meteore
Saranno osservabili da tutto il territorio nazionale, isole comprese,guardando a est verso la costellazione della Lira (da cui prendono il nome), facilmente individuabile perché vi brilla Vega, la stella bianca più luminosa in quella porzione di cielo. L’orario favorisce i nottambuli: dal 19 al 22 il momento migliore è dopo le tre di notte, cioè appena tramontata la Luna, il cui bagliore disturba le osservazioni. Nel 2012 in zone particolarmente buie ne sono state viste anche otto ogni quarto d’ora e nel 1982 le cronache riportano una pioggia di 300 meteore occorsa in pochi minuti.
Ma nessun timore che precipiti sulle nostre teste qualsiasi cosa o che succeda un evento simile all’esplosione del meteorite sugli Urali dello scorso febbraio, che ha suscitato tanto allarmismo. 
Lo sciame delle Liridi è generato da particelle molto, molto più piccole (grandi al massimo qualche centimetro) lasciate nello spazio vicino alla Terra dai transiti della cometa Thatcher, che avvengono ogni 415 anni (l’ultima volta, Vittorio Emanuele II veniva incoronato primo Re d’Italia).
Inoltre il fenomeno è conosciuto sin dall’antichità: documentato dai cinesi già 2700 anni fa, si ritiene sia il primo sciame meteorico di cui si hanno notizie storiche.
Se volete un souvenir della serata, armatevi invece di macchina fotografica, con cavalletto e obiettivo a grandangolo (da 20 mm in giù) per coprire quanto più campo visivo possibile. Con pose da 15 minuti, diaframma non tanto aperto e sensibilità ISO 100 (per non saturare l’immagine) è probabile riuscire a catturare la scia di qualche bolide mentre sfreccia sulla volta celeste. Attenzione alle batterie (che si scaricano rapidamente in questa modalità) e alla condensa sul vetro dell’obiettivo.
Si possono anche realizzare filmati con altri mezzi, tenendo l’inquadratura fissa e poi estrapolare gli istanti o i fotogrammi dove compaiono le stelle cadenti. In questo caso, però, la qualità delle immagini non sarà elevata, data la media luminosità delle meteore, paragonabile alle stelle dell’Orsa Maggiore.
Campofelice foto di Roberto Soldati

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Alcuni cenni di storia del territorio di Lucoli.

by Amministratore
Ricostruzione d’immaginazione del Castello di Collimento realizzata da Roberto Soldati.

Con questo testo vogliamo trattare del territorio di Lucoli e Campo Felice soprattutto negli anni compresi tra il 1100 ed il 1200. Territorio che oggi viene definito come compreso nell’AREA OMOGENEA DELLA NEVE.
L’aspetto che predomina, nell’osservare la conformazione storica del Comune di Lucoli, è senz’altro la reminiscenza di una tipologia insediativa caratterizzata sin dalle origini da abitati di dimensioni minime (i cosiddetti vicus) sparsi all’interno di un territorio comune, lontano dai confini della città romana.
Le molteplici frazioni che costituiscono il Comune di Lucoli derivano, infatti, da un insediamento che al tempo dei romani veniva identificato come pagus, una sorta di circoscrizione di tipo rurale, talvolta di origini preromane, accentrata attorno a luoghi di culto pagani. Non vi erano sostanziali differenze o gerarchie fra i diversi borghi, anche se in uno di essi risiedeva il Magister, patrizio rappresentante del governo romano.
Alcuni degli oneri di tale figura, come ad esempio quello della manutenzione delle strade, furono conservati anche dopo l‟assorbimento di tali organizzazioni in vere e proprie città. Nel caso dell’Abruzzo e, in particolare, nell’attuale ‟area omogenea della Neve”, la tipologia insediativa diffusa fu ulteriormente rafforzata dalle invasioni gotiche e longobarde, che portavano con sé la tradizione del “gau” tedesco, una sorta di contea che ebbe una diffusione talmente ampia da divenire, fra IX e X secolo, l’unità amministrativa dell’impero carolingio. Non si hanno troppe notizie di carattere amministrativo sui vicus romani dell’area di Lucoli, ma fu una forma di governo locale senz’altro tramandata nelle dinastie che si succedettero ad alterne vicende, per investitura o eredità, sotto l’egida dell’impero, del papato e dei vari regni. Persino i longobardi, che distrussero ogni centro della provincia romana, in realtà mantennero la struttura amministrativa nelle loro gastaldie e piccoli feudi.
I primi documenti scritti che ricordano il territorio di Lucoli fanno riferimento ad alcuni possedimenti dell’abbazia di Farfa e sono datati oltre l’anno mille: il Chronicon Farfense (1062-1099) e una bolla di Alessandro III del 1178. In compenso, si ha notizia nel IX secolo della costituzione della contea di Collimento, proprio durante l’avvento dell’impero di Carlo Magno, quando i castaldi della provincia Valeria furono elevati a titolo di Conti. La contea dei Marsi ebbe origine a metà dell’ottocento e, in qualità di feudo maggiore, si liberò della dipendenza dal duca di Spoleto (Barbato-Del Bufalo 1978, 16). Nel 926 Ugo d’Arles scese in Italia a cingersi della corona, il conte Berardo il Francisco ottenne dal re l’investitura comitale del paese dei Marsi, dando inizio a una dinastia di conti che perdurò circa tre secoli. 
I successori si divisero il feudo in tre contadi (quello della Marsica, quello amiterno-reatino con Forcona e quello di Valva), in seguito suddivisi ancora in tante piccole signorie prima dell’arrivo dei Normanni (Arpea 1964, 23).
Dopo che i figli del conte Berardo il Francico si divisero il feudo in tre contadi, il processo di suddivisione che ne conseguì diede origine alla costituzione, a Lucoli, della contea di Collimento (Barbato-Del Bufalo 1978, 121).
Il sistema di suddivisione in contadi favorì il perpetuarsi in tutto il comprensorio del governo di un signore locale. Laddove le popolazioni si erano dovute fortificare contro le usurpazioni dei barbari e dei prepotenti locali, si erano venuti a formare dei veri e propri “castra”, che consentirono l’infeudamento medievale e l’infittirsi della rete difensiva generata dalle primitive torri di avvistamento isolate.
Sono stati condotti degli studi sul Castello di Collimento edificato intorno al 1100 dal conte Odorisio (appartenente ad un ramo della famiglia dei conti dei Marsi) che possono darci delle informazioni interessanti sulla vita del tempo.
In quei tempi l’area di Lucoli ha avuto un vissuto storico piuttosto interessante, era governata da due importanti centri di potere: il “Castellum Colomonti” e l’abbazia benedettina di San Giovanni Battista. 
Lo scoglio roccioso che si protende in direzione nord sul torrente Rio, poco fuori le case dell’attuale Frazione di Collimento è stato identificato, almeno in parte, con Columente, noto dalle fonti farfensi come residenza di ben 79 fittuari (1). In questo luogo, che nella toponomastica attuale viene indicato come “il castello”, vennero rinvenuti frammenti ceramici e tracce evidenti di lavoro umano rappresentate dalla spianatura della roccia calcarea naturale e da una serie di sei o sette buche di palo. Questo tipo di ritrovamenti si possono riferire al periodo di vita della curtis e convivono con resti, anche consistenti, di epoca più antica. E’ stato ritrovato un muro in opera “poligonale”, che deve essere stato rilevante, che circonda il lato est dell’altura, di questo manufatto si parlò nel convegno “Sistemi fortificati preromani lungo la dorsale appenninica abruzzese”, Chieti, 11 Aprile 199. (2).
Composizione fotografica di Roberto Soldati


L’insediamento nella valle lucolana del conte Odorisio determinò senza dubbio il costituirsi di un centro di potere in qualche modo antagonista ai possedimenti farfensi. La posizione della valle si caratterizzava come area di frontiera, al confine con zone di maggiore centralità sia politica che geografica, ma l’insediamento di un potere a base locale come quello dei Collimentani fu senza dubbio un evento non circoscritto ma collegabile a dinamiche storiche di più ampio respiro. 
Nella scelta di quel luogo per la costruzione del castello giocarono senza dubbio una molteplicità di fattori. La valle di Lucoli offriva, infatti, quei vantaggi che probabilmente erano già stati apprezzati dagli antichi frequentatori di Colle Munito e di Collimento: una struttura morfologica stretta e allungata, ben difendibile attraverso due sole entrate naturali, a valle e a monte, e la possibilità di rimanere al tempo stesso collegati, tramite brevi tratti di sentieri montani e di mezza costa, ai territori circostanti. In quegli anni si verificarono le prime scorrerie dei Normanni che costrinsero i feudatari a costruire castelli per difendersi. La valle, inoltre, era strategicamente importante per il controllo che comunque esercitava sui pascoli di Campo Felice oltre che per un avviato sfruttamento silvo-pastorale, beni di cui godevano evidentemente le terre della curtis farfense e che per questo erano stati per lungo tempo al centro di così tante dispute. 
Il conte Odorisio volle, poi, stabilire un potere personale in un’area limitata ma economicamente ben avviata e in cui da anni il controllo e l’influenza dei grandi monasteri erano messe costantemente in discussione. Cercò quindi di impiantare un centro di potere alternativo attraverso una condotta politica sufficientemente accorta: in sostanza “capì che una qualsiasi politica di potenza non poteva in quel momento contrapporsi alla politica religioso-monastica, ma doveva passare esclusivamente per essa” (3). Il conte Odorisio fondò così ex novo l’abbazia di San Giovanni Battista, attuando una pratica che si diffondeva nel tempo: le signorie rurali attuarono una duplice politica nei confronti del potere monastico, da un lato si adoperarono per non entrarci in conflitto, continuando la pratica delle donazioni, dall’altro escogitarono il modo di non perdere il controllo sui territori tramite la fondazione di nuove abbazie, istituendo cioè nuove comunità religiose indipendenti dalle grandi abbazie e dallo stesso potere dei vescovi.
Veduta aerea della Frazione di Collimento – Foto di Roberto Soldati
Per quel che riguarda la fase della costruzione del castello le fonti sono sostanzialmente concordi nel definire il 1077 come terminus ante quem. Dalla donazione di Odorisio si evince infatti l’esistenza del castello e di tutte le sue pertinenze, compresi i vari servi e dipendenti. Nonostante questa documentazione storica l’aspetto che più ha colpito gli studiosi relativamente al sito del ‘castello’ è l’assenza di strutture medievali visibili. Non è stato possibile eseguire letture stratigrafiche degli elevati così come non è stato possibile delineare anche solo uno schizzo del suo profilo o dei corpi di fabbrica di cui fosse composto. Anche per la totale mancanza, nella documentazione cartacea, del benché minimo accenno all’aspetto del castello, per non citare la totale assenza di fonti iconografiche anche tarde. Il controllo del territorio risultò sostanzialmente di vita breve e travagliata. Il fallimento è da intendersi nell’ottica laica del controllo di lunga durata del Lucolano. È probabile che, ad una tale precarietà del potere, facesse da specchio una relativa modestia delle strutture castellane, di cui infatti, in superficie, non rimangono tracce tangibili. A questa considerazione vanno aggiunti altri due fattori: la possibilità che le strutture medievali forse non eccessivamente monumentali siano state smontate e riutilizzate in epoche successive come cave di materiali per il borgo sottostante; e che le ridotte dimensioni del castello di Odorisio (per altro confermate dalle dimensioni dello sperone roccioso) si riferiscano piuttosto ad un ridotto difensivo fisicamente staccato dall’insediamento vero e proprio. 
Purtroppo il paese attuale, che fino alla metà del secolo scorso conservava intatte molte delle sue vie e abitazioni in pietra a vista, come molti nella valle di Lucoli e in generale nei territori circostanti, ha subito pesanti restauri e nuove costruzioni a partire dagli anni sessanta del secolo scorso che ne hanno obliterato irrimediabilmente l’aspetto originario.
È difficile seguire le sorti della discendenza di Odorisio attraverso la scarsa documentazione rimasta, sebbene il documento del 1077 citi esplicitamente dei figli. Le varie ricostruzioni della genealogia dei Collimentani non sempre sembrano coincidere con le parentele espresse in alcuni documenti (4). Sebbene sia chiaro che Collimento darà il nome a tutti i futuri discendenti del conte per moltissime generazioni, è ragionevole comunque ipotizzare che i suoi diretti eredi quasi sicuramente non risiedessero più nel castello, sebbene continuassero ad esercitare una sorta di patronato sull’abbazia di San Giovanni. Nel 1126 infatti un certo Teodino Sancti Bictorini forse al tempo conte di Amiterno, presenziò alla donazione di un mulino sito in località Adunale a pro del monastero di Collimento da parte del presbitero Pagano e suo fratello Gualtiero. L’abbazia dunque continuava ad espandere i suoi possedimenti.
Fra il 1158-1168, risulta che Colimenti e Luci (Lucoli) sono per metà posseduti da un certo Benegnata figlio di Garsenio, feudatario di Gentile Vetulo. I Collimentani invece sembrano essersi ritagliati altre sfere di influenza se Todinus de Colimento possiede Ocre con altri feudi e Berardus de Colimento, suo consanguineo, possiede Stiffe, Rocca Cedici e Barile. Dopo la distruzione di Amiterno e di Forcona da parte di Federico II, il Castello di Lucoli con la sua contea e la sua abbazia fu considerato il più importante tra quelli soggetti allo Stato Pontificio (Murri 1983, 10; Chiappini 1941, 42. Nel 1229 I fiscalismi eccessivi indussero il popolo di Amiterno e di Forcona a fare ricorso al papa Gregorio IX in richiesta d‟aiuto. Il Pontefice, commosso, esortò gli oppressi a riunirsi e a fondare una città indipendente «ad locum Acculae» (Rivera G. 1906, 232-233 n. 411; Barbato-Del Bufalo 1978, 21). Con essa, pur rimanendo soggetti ai tributi imposti dal Conte di nomina regia (prestazioni feudali destinate al conte e “collette” destinate al Re), i piccoli comuni potevano dipendere da un Comune maggiore conservando un limitato potere politicoamministrativo, consistente nella libera elezione del podestà e dei consiglieri e nella facoltà di assumere provvedimenti di carattere economico e religioso (Murri 1983, 11).
Più avanti il podestà si chiamò Sindaco e i sottoposti furono detti maestri, giudici, massari, baiuli.
Nel 1581 Lucoli e le sue ville furono vendute alla famiglia Colonna di Roma. Il primo feudatario fu Marzio Colonna, duca di Zagarolo, che ebbe nove figli da Giulia Sciarra Colonna dei Signori di Palestrina e morì nel 1607. Il primogenito Pierfrancesco nel 1610 dovette vendere la proprietà al napoletano Marcantonio Palma, duca di S. Elia, per via dei debiti del baronato del padre. Ma più tardi la riacquisì suo figlio Pompeo. Intorno al 1635 Pompeo Colonna, figlio di Pierfrancesco, riacquisì il feudo che era stato alienato da suo padre. Il ramo dei Colonnesi di Zagarolo si estinse e i beni di Lucoli furono reincamerati dal Regia Corte (Murri 1972, 27-28). Messi all’asta dalla R. Corte per l’estinzione della stirpe, i beni devoluti da Pompeo Colonna di Gallicano e Duca di Zagarolo furono acquisiti per 200.000 ducati da Maffeo Barberini di Sciarra, principe di Palestrina, con atto siglato dal notaio Matteo Angelo Sparano e da Mons. Attilio Marcellini procuratore speciale del Principe Barberini, poi ratificato dal re Filippo IV con privilegio datato 5 maggio 1663 (Arpea 1999, 118).
Così, nel 1663 il principe Maffeo Barberini entrò ufficialmente in possesso dei compartimenti acquisiti, tra i quali figuravano:
  • Lucoli (con 14 ville di Lucoli e 5 di Roio) 
  • Cicolano (con 12 ville) 
  • Tornimparte (con diverse ville, Rocca Santo Stefano e Sassa) 
  • Roccadimezzo (con Roccadicambio e Terranera) 
  • Fontavignone, Fosse, Sant’Eusanio e Casentino (Arpea 1964, 158). 
Dal 1663 i Barberini governarono il feudo oltre un secolo e mezzo, anche per conto del Regno degli Asburgo (dopo il 1807, abolito il feudalesimo, rimasero pacifici possessori dei beni burgensatici in Rocca di Mezzo) (Arpea 1964, 104; Cifani 1982, 98). 1806, agosto
Prima restaurazione borbonica. La riorganizzazione territoriale messa in atto dalla prima restaurazione borbonica abolì i poteri feudali e impose un nuovo ordine amministrativo sui centri dell’Altopiano e di tutto l’Abruzzo. Prima dell’abolizione dei feudi, l’ultimo procuratore dei Principi Barberini fu Alessandro de Sanctis di Terranera, in carica dal 2 febbraio 1796 (Arpea 1999, 120).
Quando nel 1806 furono aboliti i poteri feudali e la prima restaurazione borbonica impose una riorganizzazione del territorio, la città dell’Aquila si vide organizzata in quattro Distretti, a loro volta divisi in circondari. L’Altipiano fu suddiviso fra il circondario di San Demetrio (comprendente le Rocche) e il circondario di Celano (a cui fecero capo Ovindoli, San Potito e Santa Iona), ma a Lucoli si continuò a valorizzare la caratteristica dell’insediamento diffuso, mediante il rafforzamento della sua qualità di villaggi sparsi (denominati appunto “Ville”), piuttosto che di Comune (ad oggi sembra non essere cambiato nulla…..). Bisogna ammettere, tuttavia, che, nonostante la spinta riorganizzativa del periodo napoleonico, l’attuale “area della Neve” fu mantenuta ancora in condizioni di pessima accessibilità per meglio assicurare la difesa del Regno, con il solo asse di attraversamento della via Alba-Amiterno. Una nuova strada carrabile attraversante le Rocche per congiungere L’Aquila alla Marsica fu decretata dal governo Murat nel 1814, ma rimase incompiuta fino al 1855.
Dalla fine dell’Ottocento, la costruzione delle nuove arterie carrabili fu ultimata nel secondo dopoguerra, accompagnata sempre da grandi ristrettezze e difficoltà logistiche.
Nel 1927 con decreto del 9 luglio 1927 il Comune dell’Aquila, che abbracciava un’area di 144 kmq, fu esteso con l’aggregazione totale o parziale dei territori dei Comuni vicini di: Arischia, Bagno, Camarda, Lucoli, Paganica, Preturo, Roio Piano, Sassa e della frazione San Vittorino del Comune di Pizzoli (Merlo 1942). Lucoli fu aggregato quindi all’Aquila come frazione e perse la sua autonomia comunale. 
Lucoli ritornò ad essere Comune autonomo nel 1947.

L’articolo è liberamente tratto dal volume “Ricostruzione dei territori” scritto da un gruppo di ricerca della Sapienza edito da Alinea Editore – Firenze.
Bibliografia:
(1) Riferimento elenco di servi e fittuari di Farfa costituisce il primo documento in cui compaiono toponimi del Lucolano, Ch. Farf., I, Rif. 265.
(2) Il circuito in opera ‘poligonale’ è stato censito nel 1966 da La Regina e Di Marco, E. MATTIOCCO, Sistemi fortificati preromani lungo la dorsale appenninica abruzzese, in Insediamenti fortificati in area centro-italica, Atti del convegno, Chieti, 11 Aprile 1991, a cura di R. PAPI, Pescara 1995, p. 39. Simonetta Segenni interpretò la cinta di Collimento come di epoca romana, come sostruzione per un santuario o per una villa.
(3) Clementi a proposito del conte di Penne Bernardo e della fondazione della Badia di Picciano, caso che analogo a quello lucolano, CLEMENTI 1996, p. 57.
(4) CHIAPPINI 1952 (nota 3), pp. 12-14, RIVERA 1902 (nota 3), p. 4 e A. SENNIS, Potere centrale e forze locali in un territorio di frontiera: la Marsica tra i secoli VII e XII, in Bullettino dell’Istituito Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, Roma, 1994.
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Nessun architetto potrà mai fare una cosa bella e piena di armonia come un albero, così diceva il grande Pier Luigi Nervi.

by Amministratore
Le piante, la flora di un territorio, assommano nel tempo significati che vanno ben oltre gli aspetti più prettamente naturalistici connessi alle varie discipline che confluiscono nella botanica, ecologia e biogeografia. Alle piante si legano e collegano la storia, le tradizioni ed i ricordi degli uomini.
E’ per tale motivo che nel ricordo del quarto anniversario del sisma del 2009 la nostra Associazione ha voluto piantumare, con il sostegno della BNL Gruppo Paribas, Filiale di Bazzano, cinquanta nuovi alberi nell’area circostante all’Abbazia di San Giovanni Battista.
Gli alberi, con la loro straordinaria forza vitale, radicati nel profondo della terra e nel contempo protesi verso il cielo, rappresentano per l’uomo un senso già ricco di contenuti simbolici ed evocativi, abbiamo voluto aggiungerne un altro: la memoria delle vittime del sisma del 2009. 
Nonostante la modernità dei tempi c’è un gesto vecchio di millenni che lega l’uomo all’albero, attraverso un impalpabile vincolo sacrale, eterno ed inscindibile che vogliamo far resistere.
La targa ricordo per il quarto anniversario del sisma con il nome della specie piantumata

Albero di ciliegio selvatico nel periodo di fioritura ne sono stati piantumati 15 attorno all’Abbazia di San Giovanni Battista di Lucoli

I bambini della Scuola Pietro Marrelli di Lucoli (AQ) hanno partecipato alla commemorazione dell’anniversario del sisma presso l’Abbazia di San Giovanni

L’inaugurazione della targa posta vicino ai nuovi alberi presso il Giardino della Memoria
L’omelia di sua Eccellenza il Vescovo Ausiliare di L’Aquila Giovanni D’Ercole durante la messa commemorativa delle vittime del sisma del 2009
E’ stata realizzata una cerimonia semplice, quasi francescana, alla presenza della comunità, di molti convenuti dalla vicina Città di L’Aquila, dei parenti di alcune vittime del sisma, del Vescovo Ausiliare Giovanni D’Ercole, del Corpo forestale dello Stato, dei rappresentanti della BNL Gruppo Paribas, della Dottoressa Beti Piotto dell’ISPRA.
La pioggia ed il freddo con temperatura di 6° non ci hanno mai lasciati, forse gli unici ad essere pienamente contenti sono stati proprio………gli alberi!
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CELEBRAZIONE DEL QUARTO ANNIVERSARIO DEL SISMA DEL 2009: LUCOLI, 5 APRILE 2013. PRESSO IL GIARDINO DELLA MEMORIA.

by Amministratore

Trasposizione fantastica del panorama di Lucoli con la ricostruzione del castello di Collimento

 

Nessun architetto potrà mai fare una cosa bella e piena di armonia come un albero, così diceva il grande Pier Luigi Nervi. 
E’ vero: gli alberi sono belli e la bellezza fa bene al cuore. Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo. Come noi, gli alberi sono ancorati alla terra e, come noi, guardano al cielo perché cercano la luce. Gli alberi ci somigliano.
Il piantare alberi è una delle passioni dei nostri soci, convinti ambientalisti e profondamente legati alla volontà di salvaguardare la natura.

E’ per questo motivo che per il quarto anniversario del sisma d’Abruzzo abbiamo piantumato 50 nuovi alberi nel sito dell’Abbazia di San Giovanni Battista a Lucoli.
La nostra Associazione un anno dopo il sisma d’Abruzzo del 2009, per non dimenticare e per ricominciare una vita migliore nell’armonia con la natura, ha realizzato il progetto del Giardino della Memoria dedicandolo alle 309 vittime del terremoto.
Il principio ispiratore dell’iniziativa voleva tenere insieme passato, presente e futuro da legare all’identità di un territorio che, in quel momento era stato ferito nelle sicurezze e nelle coscienze dal sisma:  abbiamo voluto ripartire dalla memoria delle persone legandola agli alberi.
Gli elementi di un territorio e gli effetti del tempo, siano essi fisici o culturali, sono la storia ed il presente di un luogo ed è per questo che NoiXLucoli Onlus ha piantumato un frutteto e l’ha trasformato in un Giardino botanico (ricco di cultivar autoctoni di frutta antica). Il progetto voleva anche arricchire il sito ove sorge l’Abbazia di San Giovanni Battista, il cuore spirituale del territorio, per non lasciarla nella solitudine dei gravi danni subiti dal sisma, che la rendono ancora inagibile nel chiostro, volendo richiamare visitatori e focalizzare l’attenzione su di essa e ciò al fine di sperare in un reperimento di fondi per il suo restauro.
Il giardino è stato un dono alla comunità e da tre anni viene costantemente curato dai soci di NoiXLucoli: oggi rappresenta un interessante esperimento botanico di mantenimento della biodiversità locale e dell’Abruzzo.
Fino a non tanti anni fa, si conservava vicino casa tanta varietà di frutta e verdura, oggi si direbbe che si manteneva tanta biodiversità. Per le comunità di poco più di cinquant’anni fa il bosco e l’agricoltura erano come dispense all’aperto: se ne ricavavano infinite risorse. E proprio per mantenere inalterata tale ricchezza nel periodo italico e in quello romano c’erano boschi sacri, detti lucus, la cui conservazione veniva tutelata con il vincolo della sacralità. Si istituivano in questo modo ambienti capaci di rigenerare, in un’atmosfera idilliaca esente da minacce, una grande varietà di beni che comunque poi “uscivano” (si pensi ai semi oppure agli animali) e si rendevano presto fruibili alle comunità. Come scrive giustamente il Prof. Aurelio Manzi, grandissimo conoscitore dell’Abruzzo, erano vere e proprie riserve naturali ante-litteram. E la coscienza “ambientalista” degli abruzzesi di 2.000, ma anche di 3.000, anni fa doveva essere forte e molto diffusa perché di boschi sacri ce n’erano molti e, in alcuni casi, lo hanno lasciato detto nei toponimi: Lucoli, Luco dei Marsi, Monte Luco, I Lucchi (presso l’Oppidum Lucus dei marrucini). Quindi, a Lucoli, c’era quasi sicuramente una “banca” di tesori naturali e della gente che tutelava il bosco in quanto generatore di beni alimentari.
Perché costituire un Giardino della Memoria con alberi da frutto appartenenti alle antiche varietà? 
Sicuramente c’è di mezzo il nostro sentimento, una puntina di nostalgia nel voler recuperare sapori che ci riportano all’infanzia, ma c’è dell’altro. Attraverso i 64 alberi piantumati nel Giardino, si è resa disponibile, immediatamente, come in un supermercato, una grande variabilità genetica che può essere utile a migliorare la qualità e la sanità di ciò che oggi mangiamo. La semplificazione alimentare è un fatto “moderno” intensamente negativo. Alla fine dell’ 800 le varietà di frumento coltivate in Italia erano 400, un secolo dopo solo 8 varietà di frumento erano quelle maggiormente seminate. E’ una semplificazione cieca ed irresponsabile. Su 30.000 specie vegetali commestibili se me coltivano solo 150.
L’industrializzazione dell’agricoltura ha prodotto beni alimentari “ingegnierizzati” che rispondono solo e unicamente alle necessità dell’industria e del commercio: pezzature uniformi, colore attraente, alta conservabilità.  Alla gente non importa che la frutta non sappia di niente, per insaporirla ci sono tanti modi. 
Ad esempio, le varietà di mela oggi in commercio sono riconducibili a tre o quattro capostipiti (nel Giardino della Memoria ce ne sono ben 12 differenti varietà): in gergo scientifico tale fenomeno viene definito erosione genetica ovvero riduzione della variabilità. E quando il corredo genetico è stretto, poco variabile, la vulnerabilità aumenta. Soprattutto davanti alle malattie delle piante. Le varietà antiche locali, poco appariscenti ed in alcuni casi anche poco produttive ma spesso saporite, profumate, ricche di vitamine, resistenti alle malattie, sono minacciate ma, ci sono iniziative come la nostra che, vogliono rispondere alla necessità urgente di mantenere elevata la variabilità dei caratteri genetici, cercando di porre un freno alla loro estinzione.
Tenere in vita un Giardino come quello di Lucoli serve a conservare la memoria culturale di un’agricoltura che fu ed a conservare la diversità genetica racchiusa in ogni pianta. La diversità che c’è nella “mela zitella”, in quella a “cipolla” o nella “mela gelata” ed in tante altre presenti in questo Giardino rappresentano una ricchezza.
Continuando a perseguire il nostro desiderio positivo di rinascita testimoniato concretamente dagli alberi, a quattro anni dal sisma, abbiamo voluto piantumarne degli altri, di altre specie, questa volta da fiore e li abbiamo collocati, come in una cornice floreale colorata, attorno al sito del Giardino della Memoria ed all’Abbazia di San Giovanni Battista.
Sono stati piantumati dei ciliegi selvatici (Prunus Avium) e degli alberi di Giuda (Cercis Siliquasrum) i colori dei loro fiori sono compresi nelle gradazioni del rosa, le bacche estive dei ciliegi forniranno in estate cibo all’avifauna locale.
Questo arricchimento botanico è stato reso possibile dal sostegno fornitoci dall’Istituto BNL Gruppo Paribas e, in modo particolare dalla sua Filiale di Bazzano (AQ), che ha donato alla nostra Associazione 50 bellissimi alberi.
Il 5 aprile 2013 alle ore 15.30 il nuovo “parco” sarà inaugurato alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Giovanni D’Ercole Vescovo ausiliare dell’Aquila, si allega il programma dell’iniziativa. 
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SOLITUDINE E SILENZIO – UN PENSIERO PER LA SETTIMANA SANTA

by Amministratore
 
Una antica omelia sul sabato santo dice: oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Ripensando ad alcune delle persone protagoniste degli eventi della Pasqua Cristiana possiamo pensare:
  • alla solitudine di Giuda, disperata, una solitudine che lo uccide;
  • alla solitudine di Pilato, amara e disillusa,
  • alla solitudine degli Apostoli, delusa e piena di paura;
  • alla solitudine della Maddalena, sofferente, ma ancora tenacemente legata all’amore del Signore, contro ogni evidenza;
  • alla solitudine di Maria, mesta, ma piena di speranza, caratterizzata dall’atteggiamento di sempre, di conservare e meditare nel suo cuore quanto è accaduto, piena di fiducia e di confidenza al Padre;
  • alla solitudine di Gesù, piena di speranza, come il seme che muore per dare la vita.
Insieme alla suggestione di queste parole dell’omelia si possono anche raccogliere altre parole quelle del Santo Padre Francesco che nella sua omelia per l’inizio del ministero petrino,  ha invitato a custodire noi stessi, il cuore, la mente, il corpo stesso.
La solitudine e il silenzio, sono dimensioni costitutive della vita Cristiana; sono anche situazioni in cui di fatto speso ci ritroviamo, e non sempre con piacere, ma sono soprattutto attitudini interiori, spirituali che ci aiutano a essere sempre più e meglio vicini alla fede (per chi la professa).
La solitudine di cui parliamo è piuttosto un luogo interiore, una attitudine del cuore. Ed è un luogo non di pace e tranquillità, ma di lotta, di comprensione. E’ il luogo in cui far risuonare le domande, cercando dentro di noi le risposte più vere, più nostre, senza avere paura di queste domande, della verità della nostra vita, senza fuggire lontano da noi stessi, ma restando presenti a noi. 
La solitudine del cuore ci porta così verso l’altro, generando la compassione, lo spazio puro dell’incontro con l’altro così come è…. così come sono io; la disposizione interiore a accettare i deboli, i vulnerabili, i solitari, i falliti, vincendo il giudizio, cioè a accollarsi le proprie responsabilità e a non chiedersi di nessuno se sia buono o cattivo. Nella solitudine del cuore possiamo prestare orecchio ai dolori del mondo perché non ci appaiono estranei e sconosciuti, ma nostri, sentendo che la realtà della storia è la realtà del cuore umano, compreso il nostro.
Ogni volta che uomini e donne hanno saputo rispondere agli eventi del mondo come a occasioni per cambiare il proprio cuore si è aperta una sorgente inesauribile di generosità e vita nuova, schiudendo una speranza al di là di ogni attesa.
La solidarietà pietosa prende forma nella solitudine, come la parola efficace e comunicativa nasce dal silenzio.
Affidiamo queste parole al nostro blog nel giorno di giovedì santo del 2013 pensando anche alla solitudine delle famiglie colpite dai lutti del terremoto del 2009, il cui anniversario ricorrerà tra poco. 
Vogliamo pensare, infine, anche al silenzio dei luoghi amati, dei borghi di Lucoli che sono feriti, lesionati, disabitati, lasciati nell’incuria, che sembrano non doversi risvegliare mai più dall’oblio e dalla solitudine dalla vita quotidiana che li affligge.
Colle di Lucoli: tutto come lasciato il 6 aprile del 2009
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San Franco from Assergi hermit lived for twenty years in Lucoli

by Amministratore
Ceramics reminiscent of the presence of the Abbey of St. Franco in the Lucoli Abbey

According to the legend and the very scarce historical documentation on his life, St. Franco was born to a humble family, most likely in the district of Roio Poggio.
Our tour departs from the Sanctuary of Poggio Roio, which is consecrated to the Virgin Mary .It then brings us to the Abbey of San Giovanni di Lucoli, with its cloisters, a valuable example of mediaeval architecture in Central Italy.

Saint John Abbey
St. Franco lived here for a few years and soon after became abbot. He longed for a closer relationship with God and decided to look for this in direct contact with nature – in its roughest, but most intriguing form. He, therefore, set out for the Gran Sasso peaks and lived in the village of Assergi for a short period. At the time, it was a stopover for shepherds, later becoming a fortified village, and it is here that the saint’s remains are kept, in the crypt of a magnificent mediaeval church. St. Franco chose the solitude of the mountains, yet still maintained his pastoral vocation, bringing him back to the valley every so often.
There are three places on the slopes of Gran Sasso that still show signs of his presence: the Peschioli Hermitage, at an altitude of about 1.500 metres, nearly corresponding to the intermediate station of the old cableway. Nearby, there is a grotto, which speaks of a meditational and risky solitude. In fact, the spot is still difficult to find and the grotto is nearly inaccessible for those who are not experienced mountain climbers with appropriate equipment, and who do not want to risk a deadly fall. The second grotto, where the saint lived for the longest period and where he supposedly died at an old age, is located below the Pizzo Cefalone, at 1.800 metres, in a harsh but scenic environment. The path leading up to it is not easy to find, and it is an exhausting hike with some natural obstacles. We recommend this trip only to those who have considerable experience in mountain climbing.
The third hermitage, which is the most popular (Acqua di San Franco – St. Franco’s water), can be found on the slopes of the mountain named after the saint. Dying of thirst, the saint is said to have miraculously created a spring of water in the rock – one of the most well-known of the many miracles attributed to him. The water is still said to have thaumaturgic qualities and on the holidays dedicated to this saint (5 June and 15 August), a crowd of pilgrims, some of whom come from Teramano, make their way to the small chapel and wet themselves with the water from the falls lying below. One can even see elderly worshippers climbing up the path, which, leaving from the paved street, “del Vasto,” traces a long route and finally leads to the springs and sacred place, which also offer a breathtaking view of the valley and towns below.
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12 MARZO 2013 – BUON COMPLEANNO A GABRIELE d’ANNUNZIO E…….ALLA CONTESSA DI LUCOLI.

by Amministratore
Gabriele d’Annunzio in doppio ritratto pittorico e fotografico

 

Centocinquanta anni dalla nascita, settantacinque dalla morte. Cifre dotate di una certa estetica numerologica che sarebbero piaciute al Vate seduttore.
Ecco perché quest’anno il compleanno di Gabriele d’Annunzio (a lui piaceva scriverlo così, con la D bassa), darà luogo a dei festeggiamenti davvero speciali.
Anche NoiXLucoli vuole ricordarlo e vi diremo presto perché.
A d’Annunzio sarà dedicato il salone del libro di Torino. È la prima volta che il salone viene dedicato a uno scrittore, ci sarà uno spazio d’Annunzio in cui si esporranno una serie di testi autografi. A Pescara invece proprio oggi ci sarà un convegno sulla modernità di d’Annunzio. Nella settimana dannunziana di Pescara si cercherà di battere il record per la torta più grande del mondo. Il Vate era molto ghiotto di un tipico dolce abruzzese il “parrozzo. In suo onore alla presenza del giudice dei Guinnes dei primati cercheranno di preparare il parrozzo più grosso del mondo.
Quante cose sono state scritte su di lui soprattutto che era decadente. Ma è un immagine sbagliata è stato un grandissimo innovatore, il vero futurista era lui. Lenin lo definì dopo l’impresa di Fiume: “l’unico italiano capace di fare una rivoluzione”.

La Moglie di d’Annunzio Maria Hardouin con il primo figlio. 

Ma non solo, ad esempio è stato un eccezionale uomo di marketing. Ha inventato un sacco di pubblicità e di marchi. Molti di questi sono ancora in commercio. Da Aurora al liquore Aurum passando per Luxardo e il loro Sangue Morlacco, il cui nome è stato creato proprio da Poeta mentre era a Fiume nel 1919.

E comunque d’Annunzio immortalò il nome di Lucoli nel suo libro il Piacere attribuendone il casato alla “Contessa di Lucoli”.
Lo scrittore quando scrisse il Piacere aveva venticinque anni ed era uso immortalare la toponomastica dei piccoli centri d’Abruzzo nella patronimica nobiliare dei personaggi del romanzo: un onore per Lucoli.
Altri personaggi sono: “la duchessa di Scerni”; “Don Filippo del Monte”; “Donna Francesca d’Ateleta”; “il barone d’Isola”; ‘”Galeazzo Secinaro”; “il signor conte di Gissi”; “i marchesi di Massa d’Albe”; “Roberto di Casteldieri”; “Gino Bomminaco”. Poiché l’imaginifico non sceglieva niente a caso, c’è da supporre che il personaggio principale de “Il piacere” abbia nome e titoli appropriati al suo carattere: “conte Andrea Sperelli Fieschi d’Ugenta”, ovvero: ‘Andrea’, dal greco ‘aner, andros’= uomo virile; ‘Sperelli’, dialetto abruzzese-laziale: ‘sperelle’=per dirla con il vate, pag. 58: “tra larghe nuvole bianche…scorgevasi una zona di raggi (di sole)…”; ‘Fieschi’=antico longobardo:’frisk’=’tributo’; ‘d’Ugenta’=numerale, forma arcaica (200).
In questo libro veniva descritta la società aristocratica romana vista attraverso gli occhi e le vicende di Andrea Sperelli, ricco, nobile e mondano, ma anche intellettuale di gusto e raffinato conoscitore delle arti, uno degli alter ego più riusciti della storia della nostra letteratura. Perché dietro Sperelli c’è il giovane d’Annunzio, percorso dalla malinconia, consapevole della fine di un mondo che sta per cedere il passo alla società di massa e ai suoi valori borghesi. Come quasi un secolo prima, agli albori della parabola risorgimentale, Jacopo Ortis aveva diffuso la sensibilità romantica in Italia, ora, alla chiusura di quella parabola, Andrea Sperelli si fa tramite della nuova tendenza della cultura europea, l’estetismo. Il romanzo aveva un fine didattico sintetizzato nelle parole che più volte il padre del protagonista riferisce: “bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte”, “bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: Habere, non haberi“.
Questa massima latina è la chiave di lettura del romanzo: “Habere, non haberi”=”Possedere, non essere posseduto” (dalle passioni, dal piacere) è il motto del filosofo dell’antichità Aristippo di Cirene (435-360 a.Cr.), frequentatore di Socrate ad Atene, interlocutore di Platone a Siracusa. Per Aristippo il fine dell’uomo è il “piacere”, non la “felicità”; il piacere coincide con il “bene”, che vive solo nell’attimo del presente: il ricordo del piacere passato e la speranza del piacere futuro, non esistono. Il fondatore della “Scuola di Cirene” celebrò l’atteggiamento di chi “gode senza divenir schiavo del proprio godimento”.
Lo Sperelli, protagonista del romanzo, frequentava il palazzo romano della Contessa di Lucoli. La Contessa è un personaggio di fantasia che potrebbe forse avvicinarsi ad un personaggio femminile del casato dei Barberini Colonna? Oppure si tratta solo del tributo ad un luogo dell’Abruzzo trasformato in patronimica nobiliare?
Nel libro l’aristocrazia venne messa alla berlina, ridicolizzata, seppur in essa il protagonista trovava le sue innamorate (Elena Muti, Maria Ferres, la marchesa d’Ateleta). Il palazzo della Contessa di Lucoli creava uno scenario artistico all’interno del quale si descrivevano squallidi panorami umani: l’inutile fatuità dei convegni mondani, l’avidità dei compratori d’aste, il pettegolezzo vissuto come un gioco perverso, ozioso ed ipocrita, la cupezza decadente degli incontri d’amore con le demi-mondaines, tutti aspetti di una rovesciata aristocrazia corrotta, spossata, profumata di vetiver e sensualmente esaltata, immemore dei tempi passati e persa in passatempi di frigida umanità; per non parlare poi dell’aspetto esteriore dei vari figuri, alle volte burlesco e satirico, alle volte grave e brutale:
[“…] Per cinque Luigi avresti mangiato un frutto segnato prima da’ miei denti e per altri cinque luigi avresti bevuto Champagne nel concavo delle mani d’Elena. […] – Io vidi qualche cosa di meglio. Leonetto Lanza ottenne dalla Contessa di Lùcoli, per non so quanto, un sigaro d’avana ch’ella aveva tenuto sotto l’ascella…”.
Il Libro il Piacere inaugurò, nel 1889, dopo lunghi ripensamenti sia poetici e sia pubblicitari, l’impegno di d’Annunzio all’utilizzo del mezzo letterario del romanzo.
L’Abruzzo ai tempi di d’Annunzio ritratto da F.P. Michetti
Il romanzo il Piacere fu scritto da d’Annunzio mentre era ospite del pittore a Francavilla a Mare.
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Il GIARDINO DELLA MEMORIA SI RISVEGLIA CON LA FIORITURA DELLA VERONICA PERSICA POIR

by Amministratore
Un ignoto visitatore ha posto dei fiori ai piedi della pietra con il simbolo del Giardino della Memoria dedicato alle vittime del terremoto del 2009

Un prato di piccoli fiori azzurri: i fiori della veronica preannunciano la primavera.

Il terreno del Giardino della Memoria è colorato di azzurro: milioni di piccoli fiori di Veronica si sono aperti nonostante il tempo ancora invernale.
I piccoli fiori azzurri che fanno capolino fra il fogliame hanno meritato a questa specie il nome popolare di “Occhi della Madonna” e si sono diffuse varie leggende che fanno riferimento alla pia Veronica, che asciugò il sudore dal volto del Cristo, sulla via del Calvario.
Un’altra storia tradizionale racconta che, se qualcuno calpesta e distrugge i fiori della piccola pianta, subirà l’ira degli uccelli, che si vendicheranno beccando i suoi occhi o quelli di sua madre.
Fiori di Veronica Persica
L’origine del nome Veronica, almeno riferito a questo genere di piante, è abbastanza oscura, e soggetta a varie attribuzioni controverse; secondo l’ipotesi più accreditata deriverebbe semplicemente dall’erronea pronuncia, da parte degli antichi studiosi di botanica, di Vetonica e in cui la “t” veniva pronunciata come “r”; il nome Vetonica, o Vettonica, o anche Betonica o Bettonica stava ad indicare la provenienza dalla Vettonia (o Vetonia), antica Regione della Lusitania, l’attuale Portogallo. L’epiteto persica è riferito all’area geografica di origine di questa specie, che comprendeva la Regione caucasica e l’Asia sudoccidentale. La specie della Veronica persica è considerata l’infestante a diffusione più massiccia fra le specie appartenenti a questo genere, assai dannosa per gli effetti di competizione che esercita, specie sul frumento, anche perché nasce molto presto, in autunno, ed è già in completo rigoglio vegetativo a fine inverno
Si conosce un uso Cosmetologico della pianta
Con le cime di varie specie di Veronica, lasciate in infusione in acqua bollente, filtrate e raffreddate, si ottiene una lozione tonica per il viso, utilizzabile anche come dopobarba e che può essere conservata per qualche giorno in frigorifero.
C’è anche un uso Farmacologico
Una serie di studi farmacologici del 2002, svolti in Giappone, su cinque specie di Veronica, fra cui Veronica persica, ha messo in evidenza l’attività antinfiammatoria e citotossica degli estratti.
Medicina alternativa e Curiosità
La saponina, contenuta in questa come in altre congeneri, conferisce proprietà espettoranti ed anticatarro, nelle affezioni delle vie aeree. La sostanza amara esercita azione tonica e stomachica.
Nella medicina popolare della Turchia varie specie di Veronica, fra cui V. persica, sono utilizzate come blando diuretico, antireumatico e per lavare le ferite.
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AVEZZANO OVINI STERMINATI DA UN’EPIDEMIA. E’ LO SPETTRO DELLA “LINGUA BLU”?

by Amministratore

Siamo abituati a vedere mandrie di ovini per il territorio di Lucoli ed è per questo motivo che riportiamo questa notizia che ricalca i giornali locali da qualche giorno e rappresenterebbe una seria minaccia alla pastorizia se fosse confermata la patologia.
Magliano dei Marsi.
Tutto è cominciato con una lettera accorata degli allevatori che chiedono al sindaco la possibilità di poter utilizzare l’inceneritore per centinaia di capi ovini sterminati.
E’ quello che sta accadendo in questi giorni in due strutture di Magliano dove i proprietari sono preoccupati che possa trattarsi dell’epidemia di blue tongue, la “lingua blu”.
La malattia tanto temuta dagli allevatori ritorna ad aleggiare fra le aziende del territorio.
La sospetta sintomatologia è stata riscontrata nei giorni scorsi in ben due allevamenti alla periferia del paese. Sono così scattati i controlli da parte del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale che sta procedendo ad ulteriori accertamenti per verificare se la malattia che alcuni anni fa ha decimato gli allevamenti sia o meno ricomparsa. Gli esperti suppongono che possa trattarsi di altro, ma per avere certezze è necessario attendere l’esito delle analisi sui capi che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Ma cos’è la “Blue Tongue” e quando si è manifestata in Italia?Dall’agosto del 2000 una malattia denominata “Blue Tongue” o “febbre catarrale degli ovini”, più comunemente conosciuta come “Lingua Blu”, impegna fortemente il mondo della zootecnia, la veterinaria, le amministrazioni e la politica.
Nel nostro Paese i primi casi si sono manifestati ad agosto del 2000 in Sardegna, probabilmente attraverso il trasporto di insetti infetti dal nord-Africa con la sabbia del deserto. A ottobre 2000 altri casi si sono manifestati in Sicilia e in Calabria. In Calabria l’infezione è stata introdotta, molto probabilmente, da animali importati dalla Sardegna in un periodo precedente la messa in evidenza della malattia nell’isola e da qui essa si è estesa al resto dell’Italia meridionale e centrale. Dalla Sardegna l’infezione si è diffusa, inoltre, in Toscana e nel Lazio ed ora forse in Abruzzo.
La Blue Tongue non è una zoonosi. Essa, pertanto, non è trasmissibile all’uomo, né direttamente o tramite insetti, né attraverso l’alimentazione con carni, latte o formaggi derivanti da animali ammalati. Le carni, il latte e i formaggi in commercio sono pertanto sicuri. Il virus della Blue Tongue è trasmesso da insetti molto piccoli, i Culicoides, che pungono gli animali per cibarsi del loro sangue.
Sia che la malattia arrivi in una zona attraverso gli insetti infetti, sia che vi arrivi con animali infetti, i culicoidi locali si infettano e poi, a loro volta, infettano altri animali, e così via.
Il virus ha fatto nei secoli un lungo viaggio tra i continenti: i primi casi furono segnalati in Sud Africa fra il 1652 e il 1870, quando vennero immesse pecore di razza Merinos ed altre razze europee. Dalla metà alla fine del Novecento si è diffusa mano, mano nel Mediterraneo Orientale, in Grecia, nella Penisola Iberica ed infine, ai Balcani e lungo le sponde sud e nord del Mediterraneo occidentale. Del virus della “Blue Tongue” sono conosciuti 24 diversi sierotipi. Un animale che si infetta con un sierotipo è immune nei confronti di quel sierotipo, ma resta recettivo nei confronti degli altri. Il virus infetta, oltre agli ovi-caprini, che si ammalano, anche i bovini e alcuni ruminanti selvatici. Gli ovi-caprini si ammalano e possono morire. Gli animali che sopravvivono alla fase acuta della malattia; possono, però, andare in contro ad un lento processo di deperimento con esito spesso infausto e perdite notevoli di produzioni. I bovini invece, salvo rarissimi casi, non si ammalano. Essi, tuttavia, possono infettarsi, cioè albergare nel sangue il virus per un periodo piuttosto prolungato, almeno 60 giorni, durante il quale lo possono cedere ai Culicoides che li pungessero. Gli insetti, quindi, una volta infettatisi anche loro, trasmettono il virus a nuovi animali tramite la puntura.
Le manifestazioni cliniche possono avere varie forme. Si va da quelle più vistose, che sono le più frequenti negli ovini, a quelle in cui non si osserva alcun sintomo, come già detto per i bovini. Negli ovini la febbre alta, fino a 42° C, è il primo sintomo che compare e dura in genere una settimana. Il virus colpisce anche l’apparato boccale degli animali e impedisce loro di nutrirsi, e quindi si osserva una rapida perdita di peso, inappetenza e depressione. Le labbra sono arrossate così come la lingua e le gengive e, in un secondo tempo, possono diventare cianotiche e presentare delle erosioni su tutta la superficie.
A questo punto possono comparire le caratteristiche lesioni che hanno dato il nome lingua blu alla malattia e cioè la lingua diventa tumefatta e cianotica e acquisisce una colorazione bluastra. La testa dell’animale appare tumefatta e dalle narici può fuoriuscire uno scolo nasale. Anche gli arti vengono colpiti, in particolare quelli posteriori (si osserva nella pecora malata una pronunciata zoppia). Le lesioni tendono ad aggravarsi e l’animale può morire per le imponenti emorragie causate dal virus o per complicazioni batteriche.
La mortalità varia dal 2% al 50% ed oltre dell’effettivo aziendale, in base alla razza, alle condizioni degli animali (stato generale, età, alimentazione, corretta gestione aziendale) ed al sierotipo virale coinvolto.
Per gli animali che si ammalano non esiste nessuna terapia efficace. Possono essere prese alcune precauzioni per proteggere, per quanto possibile, gli altri animali dell’allevamento. É importante però, nelle zone infette e in quelle dove vi è il rischio che la malattia possa diffondersi, prevenire la Blue Tongue vaccinando gli animali.
Al primo sintomo o sospetto della presenza della “Lingua Blu” inoltre bisogna immediatamente fare la denuncia al servizio veterinario della competente Azienda USL. Questo si attiverà, con la massima urgenza, perché siano messe in atto tutte le misure di profilassi e controllo della malattia previste dalla legislazione vigente.
In Abruzzo la prima segnalazione delle morti negli allevamenti è stata inviata alla Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila, al settore veterinario competente, che, in pochi giorni, ha effettuato ispezioni e sopralluoghi e procedendo a prelievi di campioni dagli animali al fine di far effettuare le analisi necessarie all’istituto zooprofilattico di Teramo. I tecnici dell’ufficio veterinario della Asl, ovviamente, hanno chiesto una serie di esami al fine di acclarare la causa delle morti degli animali e provvedere per tempo e al meglio possibile in qualsiasi caso. C’è da dire, comunque, che, anche se in modo non ufficiale, dall’ufficio della Asl arriva un certo ottimismo. La Asl ritiene che la sintomatologia e la dinamica delle morti avvenute nei due impianti del maglianese fanno pensare a patologie tipiche degli allevamenti facilmente risolvibili. Il responso dell’istituto teramano, comunque, potrebbe arrivare nei prossimi giorni e chiarire l’origine delle morti di ovini.
Culicoides

Lo   smaltimento   degli animali   deceduti    attraverso   l’utilizzo di un inceneritore costituisce un modo per facilitare la vita agli allevatori, ma anche di salvaguardare i loro allevamenti con interventi efficaci e veloci. Sarebbe un provvedimento in grado di evitare danni per centinaia di migliaia di euro che, in un periodo di fortissima crisi, come quello che stiamo vivendo, significherebbe la fine per qualsiasi tipo di azienda. Ed eviterebbe anche il diffondersi del contagio.
http://www.iltempo.it/abruzzo/2013/03/05/muoiono-ovini-e-allarme-lingua-blu-1.1115538
http://www.ageabruzzo.it/2013/02/abruzzo-zootecnia-vaccino-lingua-blu-ha-fatto-fallire-imprese-23229
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